lip 2, 2025
Если вы уже имеете минимум десять фото с площади Рынок и посетили несколько ресторанов в ее пределах – то пополнить коллекцию впечатлений можно и на площади Старый Рынок. К ней от Ратуши идти пять минут.
Эта площадь тоже устлана мостовой, но вместо цветных каменных со средневековой архитектурой здесь архитектурный ансамбль состоит из несколько обшарпанных двух- и трехэтажных домов поздней австрийской застройки конца 19-го – начала 20-го века.
В то же время, именно так – с обтрепанной или и местами обрушившимся штукатуркой – и выглядит большинство домов старого Львова. Поэтому именно на Старом Рынке, а не на „декоративной” площади Рынок – и восстает настоящий старый Львов.
Вместо концептуальных ресторанов – здесь, под открытым небом на скамейках, можно встретить местных „аборигенов” со спиртными напитками в руках. Это тоже станет определенным знакомством с реальным Львовом: ведь не все львовяне являются завсегдатаями дорогих ресторанов.
Однако независимо от места – в кафе или на скамейке – подслушать разговоры местной компании всегда интересно: нередко они касаются политики, где каждый участник беседы наверняка знает, в чем причина всех бед в Украине и как ее спасти от плохого.
А если уж совсем захочется побыть наедине с собой, то можно спрятаться в одном из древнейших храмов города – церкви Святого Николая, которая за несколько десятков метров от Старого рынка.
Высокий замок – вместо Ратуши
Чтобы подняться на смотровую площадку на здании Ратуши, придется преодолеть 408 ступенек, а чтобы осмотреть город с самой высокой горы города – Замковой – надо подняться на 413 метров над уровнем моря.
От площади Рынок на вершину неспешным шагом идти до часа времени. От Старого рынка – чуть меньше. Каблуки надевать не стоит, не только из нелегкий подъем, но и через мостовую, которой простелений весь путь к вершине.
За выдержку – вознаграждение: единение с природой, отсутствие суеты, два смотровых площадки на город, возможность сфотографироваться с каменными львами, которые являются памятниками национального значения, и полазить на остатках стен замка XIII века.
В начале нулевых тогдашний городской голова Любомир Буняк предлагал полностью восстановить древний замок. Но эта идея вызвала у львовян лишь ироническую улыбку, несмотря на космическую для городского бюджета стоимость такого проекта.
Сейчас во Львове обсуждают новую идею „Как туриста затянуть на Замковую гору” – строительство фуникулера.
Однако пока это не переросло в намерения, и замок не стал шумным местом, здесь идеально проводить романтические свидания. Львовяне также любят встречать рассвет на самой высокой точке города – в первый день Нового года, после выпускных вечеров или просто после веселой ночи.
Познакомившись с униформой УПА, в которой с медовухой в руках встречает человек на входе в известную всем туристам „Крыивку”, и выпив несколько рюмок хренивкы под песни повстанцев в этом же ресторане – стоит таки глубже погрузиться в тему украинского освободительного движения на трезвую голову.
В километре-полутора от площади Рынок в сторону Замковой горы находится Музей освободительной борьбы Украины. Его открыли в 2012 году, на пять лет позже чем „Крыивку”.
Здесь вы никогда не увидите очередей, как в „Крыивку» – и, очень вероятно, будете ли не единственным посетителем. Музей хоть и находится всего лишь в десяти минутах ходьбы от площади Рынок, но любая его реклама отсутствует, даже на туристических указателях.
В музее рассказывается не только о деятельности УПА, а в целом об освободительной борьбе Украинской течение ХХ века – Украинский Сечевых стрельцов, армию Украинской народной республики, украинской дивизии „Галичина”, которая воевала на стороне немецкой армии.
В отличие от популярной ресторане, здесь посетителям не дадут подержать оружие в руках, часть которой хранится за стеклом, а за фотографию на фоне пушки придется заплатить 20 гривен. Зато плата за вход в музей символическая – всего лишь 10 гривен, что вдвое дешевле, чем одно пиво в „тайнике”.
Интерактива здесь ощутимо не хватает. Впрочем, это свойственно большинству львовских музеев, в которых не добрались новые технологии. Поэтому для лучшего восприятия информации лучшее место заказать экскурсию За почти часовую рассказ для взрослой компании цена 50 гривен – что в десять раз дешевле, чем обед на несколько персон в ресторане на площади Рынок.
В музей лучше не приходить в последний час перед закрытием. Уже после четырех часов работницы вам, наверное, скажут: „Мы уже хотели идти домой, поэтому приходите, пожалуйста, завтра”, или просто – „Мы будем скоро закрываться, у нас сокращенный день”.
АДРЕС: Лысенко, 23
В поисках австро-венгерского духа в тематических ресторанах с вымышленными легендами – туристы забывают осмотреть аутентичные памятники этого выдающегося для Галичины периода.
Поэтому в фотоотчетах туристов почему-то нечасто встретишь позирование на фоне Львовского университета имени Ивана Франко, в здании которого более ста лет назад заседал Галицкий сейм.
Построена в стиле неоренессанса архитектуры Вены первой половины XIX века, по своей монументальностью и помпезностью это одна из самых заметных исторических зданий Львова.
От площади Рынок в университет стоит идти через улицу Коперника, чтобы заодно сфотографироваться на фоне не будешь величественного и тоже типичного для Вены дворца Потоцких, где в советское время и до конца 90-х годов был центральный ЗАГС.
Если в пышные залы дворца Потоцких можно попасть только за деньги и с экскурсией, то при входе в университет охранник может спросить студенческий билет. А на выходные университет, как правило, закрыт.
Зато на выходные лавки на площади перед университетом свободные от студентов – и тут можно часами наслаждаться неспешным ритмом настоящего Львова, свободного от туристических толп.
Если сильно припикатиме солнце – можно спрятаться в парке имени Ивана Франко, которому уже более трехсот лет. Здесь даже сохранились несколько дубов с тех пор.
АДРЕС: Университетская, 1
В университет – под прикрытием богослужения
Львовские университеты вообще незаслуженно лишены внимания туриста.
Например, величественное здание Львовского университета безопасности жизнедеятельности, похожая на замок, по эффектности ничем не уступает Черновицком университета, который является главной туристической визитной карточкой столицы Буковины.
Сооружение в середине XIX века сводил тот же архитектор, что и здание австрийского парламента и венского арсенала. Здесь размещался дом инвалидов Галичины, искалеченных в войнах.
Величественное здание Львовского университета безопасности жизнедеятельности похожа на замок
Главный недостаток университета как объекта для туристов – он работает в закрытом режиме, поскольку подчиняется Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Но, как говорят местные, во двор заведения можно попасть свободно именно в воскресенье – сказав, что идете на богослужение. На территории находится часовня, которая тоже интересна как отдельный архитектурный произведение в византийско-греческих формах.
Университет находится относительно далеко от центра: полчаса ходьбы от площади Рынок. Однако если вы собрались на экскурсию в музей пивоварения в подвалах Львовского пивзавода, – то вам по дороге. Заведение стоит на несколько метров дальше от завода, по той же улице Клепаривской.
АДРЕС: Клепаревская, 35
Яркие и красочные замки в витринах привлекают туриста в магазины карамельных изделий на боковых улочках площади Рынок.
Все шансы заманить туриста в один из старейших районов Львова – Пидзамче и Рогатка – имеет еще один замок, уникальное архитектурное сооружение с неоготическими башнями и башней. Она построена еще в начале ХХ века для фабрики спиртных напитков. Впоследствии здесь был винзавод, а еще позже – овощная база.
Уже несколько лет это сооружение сказочный вид называется „Фабрика повидла». Внутри расположен художественный центр, в котором время от времени происходят кинопоказы, мастер-классы и перфомансы.
В 2015 году дом купил австрийский историк Харальд Биндер, который планирует развить центр на высоком уровне. Следовательно, в этот район снова может вернуться шум довоенного времени, когда здесь находился один из отъездов в город.
Сейчас на Пидзамче крайне редко заходит турист, ведь всегда район был индустриальным, а длительное время вообще слыл „бандитского”. До сих пор по привычке некоторые риэлторы отказывают девушек от аренды жилья здесь, убеждая, что вечером ходить по улицам Пидзамче и Рогатки опасно.
Цены на аренду здесь одни из самых низких во Львове, жилой фонд старых домов конца XIX века – в довольно запущенном состоянии, поэтому район выглядит депрессивным.
В район Подзамче крайне редко заходит турист
В то же время, ретрограды оберегают район Подзамче как последний остров старого Львова, „свободный от туристического нашествия”. То, что он до сих пор не коммерциализированный под туриста, ярко демонстрируют совковые магазины и кафе.
АДРЕС „Фабрики повидла”: Богдана Хмельницкого, 124
Столетняя тюрьма – вместо ресторана-застенки
Если цель львовского уикенда не только развлечься, но и изучить историю края, в том числе, ее трагические страницы, то незабываемое, хотя и жуткое впечатление обещает уникальный музей „Тюрьма на Лонцкого”.
Здесь бесплатный не только вход, но и экскурсии. На Лонцкого не проводят достопримечательностей, как, например, в одной из львовских ресторанов, где переодетый средневековый палач запихивает в пивную кого-то из гостей заведения.
Жуткое впечатление обещает уникальный музей „Тюрьма на Лонцкого”.
Но эмоций в реальной тюрьме не хватит: стены камер до сих пор сохраняют ощущение времен, когда здесь допрашивали, пытали и расстреливали политзаключенных. Среди них самые известные – лидеры ОУН Степан Бандера и Ярослав Стецько.
Тюрьму использовала и польская полиция, и немецкое гестапо, и советское НКВД.
Но именно с НКВД связан самый страшный эпизод из жизни тюрьмы. В июне 1941 года, оставляя Галичину под натиском нацистских войск, советские каратели расстреляли прямо в камерах и во дворе тюрьмы около тысячи заключенных.
через дорогу от музея – Дом органной и камерной музыки, с самым большим органом в Украине. Поэтому классические мелодии помогут вернуть покой в мысли после услышанного в „Тюрьме”.
АДРЕС: Степана Бандеры, 1
Если в Париже тысячи туристов стоят в очереди, чтобы сфотографироваться с „Моной Лизой”, то во Львове нужно выстоять очередь, чтобы запихнуть руку в штаны австрийскому писателю Захер-Мазоха, металлическая скульптура которого с „сюрпризом” рекламирует одну из популярных ресторанов.
Благодаря креативному развитию львовских заведений питания, когда поход на кофе или пиво превращаются в целую аттракцию – турист все чаще делает выбор в пользу очередной ресторации, чем какого-то музея. Тем более, что старые музее во Львове откровенно отдают нафталином и не развиваются с требованиями современности. Следовательно, и за хлебом, и по зрелищности – турист идет в кафе.
Поэтому часть музеев сегодня является тем местом, где относительно спокойно и безлюдно. Среди них – Львовская национальная галерея искусств.
Это, конечно, не парижский Лувр, но это – крупнейший художественный музей в Украине, в котором собраны уникальные картины, скульптуры, графика и произведения декоративного искусства стран Западной и Восточной Европы.
Здесь вы никогда не увидите очередей, хотя билет на вход стоит в десятки раз дешевле, чем в любой европейский музей – 10 гривен.
Идти сюда от площади Рынок – максимум десять минут. Однако сюда мало кто доходит. Причина банальна – отсутствие яркой рекламы.
АДРЕС: Стефаника, 3
Еще одно заведение из разряда „нафталиновых” – это мемориальный музей Ивана Франко. Заведения уже 76 лет. И, если обобщать, кажется, что с этого времени будто ничего не менялось, кроме разве что лампочек в светильниках.
Но это не повод отказать себе в визите в дом, где жил и творил выдающийся литератор Иван Франко.
Там до сих пор сохраняется его фортепиано и рабочий стол, на котором аутентичные чернильница с ручкой, книги, гуцульский нож для разрезания бумаг, подсвечник, шкатулка для рукописей.
Сюда, на конец длинной улицы Ивана Франко, стоит прийти, хотя легче приехать трамваем, а заодно и расширить представление о старом Львов. Здесь, в зеленом и бесшумном пространстве уютно разместились виллы, в которых в начале ХХ века жила львовская элита.
Среди них – семья Михаила Грушевского.
Дом, в котором с 1908-го по 1914 год жил будущий председатель Центрального Совета УНР, находился тут же рядом виллы Франко, поэтому они часто гостили друг у друга.
Теперь в доме Грушевского – тоже музей, в 1998 году был филиалом музея Франко.
Еще несколько вилл дальше по улице – нынешний центральный ЗАГС города. При наличии времени и вдохновения можно понаблюдать за львовскими невестами и местными свадебными традициями.
После посещения музеев и ЗАГСа можно вернуться в шумный центр – или продолжить спокойную путешествие в Стрыйском парке, в который упирается улица Ивана Франко.
АДРЕС: ул. И. Франко, 152-154
Парк, созданный в конце XIX века, является крупнейшим в Львове. Сюда львовяне приходят фотографироваться – с живыми лебедями, или в оранжерее тропических растений, или на фоне искусственных замковых руин, построенных в конце XIX века.
В Стрыйский парк львовяне приходят фотографироваться с живыми лебедями
Еще одно место для фотосессий – новый музыкальный фонтан „Ивасик-Телесик”.
В теплый сезон по периметру парка ездит детская железная дорога, машинистами и кондукторами которой являются школьники.
А еще среди интересный объектов – памятник, посвященный первому футбольному матчу в Украине. В позапрошлом веке здесь был стадион, на котором 14 июля 1894 встретились команды общества „Сокол” Львова и Кракова.
Тогда играли до первого гола. Львовяне победили, забив мяч на 6-й минуте.
Телефон рецепции: +38(067)113-6767
